Hififorum Tube Amplifier

Intrimnng av förstärkaren

Det är inte bara att stoppa i rören och köra, en del behöver justeras innan.

Först ett varningens ord. Förstärkaren har livsfarliga spänningar. Ha aldrig mer än ena handen i förstärkaren och ta inte i spänningsförande delar. Låt heller inte någon kroppsdel ha kontakt med något jordat. Tänk alltid efter före: ”vad händer om jag gör så här?”. Primärsidan hos nättransformatorn är farligast. Se till att bygga den så att det inte går att beröra delar där samt att det inte finns minsta chans att något på primärsidan kan få kontakt med chassit.

Det är oerhört bekvämt att ha två likadana digitala multimetrar till hands tillsammans med mätsladdar med isolerade krokodilklämmor. De bör klara dels 200mV, 600V samt 20mA åtminstone. Kalibrera dem mot varandra på 200mV-området och notera någonstans hur mycket de skiljer.

Se först till att motkopplingen inte är ansluten. Enklast görs detta genom att lossa tråden från sekundären till jord i ena änden och låta den hänga fritt.

Ha inga av rören i till att börja med. Kortslut ingångarna och anslut någon form av konstlast på utgångarna. Jag har 8 ohm 30W låginduktiva motstånd för detta. I värsta fall kan ett mindre 10-ohms motstånd användas men var beredd på lite rök om något är fel.

Börja med att mäta spänningarna från nätaggregatet. Obelastat ska vi ha c:a 440V anodspänning och c:a -70V biasspänning. Kolla även så det finns drygt 6.3V växelspänning på glödmatningen. Lysdioderna hos strömgeneratorerna ska lysa. Passa på att justera P2 och P3 till det är -45V på pinne 5 på V3 och V4. Gör det på båda kanalerna. Slå av och vänta 5 minuter.

Mät resistansen mellan kollektorn på Q100 och ena katoden på V1. Ställ in P1 så det blir 100 ohm. Gör detta på båda kanalerna.

Ställ multimetern på 20mA och koppla den mellan ena katoden på V1 och jord. Slå på spänningen och ställ in 2mA med P4. Fanns det nu två multimetrar så var givetvis den andra kopplad för att mäta strömmen på andra kanalen. Upprepa annars förfarandet på andra. Slå av spänningen och vänta 5 minuter.

Sätt i V1 i båda kanalerna. Sätt multimetrarna på 600V och anslut dem till anoderna på ena kanalens V1 och jord. Slå på och vänta tills rören är varma, det tar någon halvminut. Justera först P1 så spänningarna är lika. Om det krävs ett väldigt skruvande på P1 för att få balans så prova ett annat rör. Justera nu P4 och P1 tills spänningen är 140V på båda anoderna. Upprepa på andra kanalen. Slå av spänningen och vänta tills anodspänningen försvunnit.

Sätt i V2 i båda kanalerna. Anslut nu multimetrarna till anoderna på V2 och jord. Slå på och låt rören värma upp. Det ska synas i runda slängar 250V på anoderna på V2. Nu blir det lite lurigt beroende på hur bra matchade halvorna i rören är. Man kan nu justera P1 och P4 till det blir 250V på båda. Därefter kan man kolla så anodspänningarna på V1 inte ligger alltför snett, över 10V är lite i snedaste laget. Ofta får man landa på en kompromiss där anoderna på V2 kan skilja upp till 10V.

Är rören nya så låt förstärkaren stå någon timme och gör sedan om mätningen och justera eventuellt P1 och P4 igen.

Nu är det dags att sätta i V3 och V4 samt justera in biasen. Kolla nu en gång till så det är -45V på styrgallrena hos V3 och V4 (pinne 5). Slå av och låt anodspänningen försvinna. Anslut multimetrarna över R26 och R27 inställda på 200mV. Det är viktigt att varje multimeter är ansluten direkt på varje motstånds ben, ingen annanstans då det kan bli felaktiga resultat annars. Slå på och låt rören värma upp. Slutrörens katoder ska lysa rödorange innan justeringar görs. Eventuellt visar multimetrarna nu lite grann. Visar de mycket mer än 40mV nu så slå av omedelbart och felsök. Justera P3 och P4 växelvis till 40mV. Upprepa på andra kanalen. Upprepa detta en gång till då anodspänningen sjunker när rören börjar dra. När alla V3 och V4 visar 40mV är det klart. Anodspänningen från nätaggregatet bör nu ha sjunkit till runt 400V.

Behåll multimetrarna på katodmotstånden. Ta nu den lossade jordtråden som nämnts ovan och dutta den på stället den ska vara ansluten till och studera multimetrarna. Om de inte rör sig så är transformatorerna korrekt fasade. Om spänningen ökar så slå av allt och låt det stå tills allt är urladdat. Byt plats på trådarna som går från anoderna till transformatorn. Gör det samma med trådarna från skärmgallren. Slå på och prova igen. Stiger fortfarande spänningen så är det dags för felsökning. Om den inte gör det så slå av och löd fast sekundärens jord. Slå på och verifiera att biasen fortfarande är 40mV över katodmotstånden på V3 och V4.

Nu kan förstärkaren kopplas in och provlyssnas.

I början unde de första timmarna så driver justeringarna om rören är nya och man får efterjustera både balans och bias. Det stabiliserar sig med tiden och justeringar kan kanske göras någon gång i månaden efter det.

Finlir

Om slutrören är välmatchade så kan man balansera utgångssteget genom att mäta brummet på utgången med kortsluten ingång och konstlast. Ett oscilloskop behövs för detta. Skruva lite lätt på P2 eller P3 för att minimera brummet. Se till att det inte skiljer mer än någon mA mellan rören (mV över katodmotstånden).

En annan metod är om man vet resistansen i primärlindningen mellan mittuttag och anoduttagen. Man kan då räkna ut hur mycket anodspänningarna ska skilja, 0V om resistanserna är lika. Man kan nu justera in denna spänning med en multimeter inkopplad mellan anoderna.

Har man tillgång till flertalet EL34 kan man para ihop dem genom att mäta spänningarna för så små skillnader som möjligt.